I øjeblikket kan man få dem i 20kg pakker for 45kr hos ByggeCity ved at klikke på det her link: Loka træbriketter - eller man kan købe en palle med 960kg Loka træbriketter for lige under 2000kr. Og så bliver de leveret lige hjem til ens egen hoveddør :)
fredag den 12. oktober 2007
Loka træbriketter er gode
I øjeblikket kan man få dem i 20kg pakker for 45kr hos ByggeCity ved at klikke på det her link: Loka træbriketter - eller man kan købe en palle med 960kg Loka træbriketter for lige under 2000kr. Og så bliver de leveret lige hjem til ens egen hoveddør :)
torsdag den 11. oktober 2007
Sådan bygger man et redskabsskur
Bare så der ikke er nogen tvivl, så er der faktisk blevet bygget et redskabsskur!
Vi har fundet den her vedledning i at bygge et redskabskur på ByggeCity
Redskabsskuret måler 160 cm. i højden og 65 cm. i bredden og vi skal have bygget en revledør, 2 sider, en bagvæg, en bund og et tag.
Princippet i at bygge sider og bagvæg er det samme.
Reglarne skæres til i målene både de vandrette og de lodrette. Her har vi anvendt 45x95 mm høvlede reglar, der er boret for med et 6 mm. bor der hvor reglarne skal skrues sammen. Det er lettest at samle reglarne når de ligger vandret.
Den nederste regle er hævet 5 cm. , da gulvet i redskabsskuret så vil være hævet 5 cm op fra jorden. De to sider laves efter samme princip og bagvæggen skrues sammen med siderne, med 3 skruer i hver side.
Når rammen er samlet skal spærene laves, hvortil der anvendes lægter. Havde skuret været større havde det krævet større dimensioner for at lave spærene.
Længden på lægten skal være den samme som afstanden fra inderside beklædning til anden inderside af beklædning. To lægter er skåret i smig og skrues fast, som samtidig giver vores taghældning.
Det bageste spær monteres på bagvæggen fordi beklædningen skal gå hele vejen igennem. Til beklædning er der valgt en trykimprægneret z-profil. Skuret lægges ned, da det gør monteringen nemmere. Læg bræddebeklædningen løst ud på skuret for at sikre, at der bliver skåret det samme af sidste og første bræt i hver side af skuret.
Der forbores inden brædderne skrues fast. Skruerne er placeret 2,5 cm fra kanten for at undgå at man skruer ned i brættet underneden.
Der måles ud til hvor spæret skal skæres ud med en rundsav.
Døren bygges af samme beklædning som på siderne. Døren er bygget 2 cm. bredere end selve hullet, så vi får en platte på 1 cm hele vejen rundt. Inden døren fastgøres monteres det ene hjørnebræt, som er lidt længere, da det skal passe til at blive skåret sammen med spæret.
Læg herefter dørpladen på inden det sidste hjørnebræt fastgøres. Der er ca. 5 mm. luft hele vejen rundt om døren. Herefter monteres det forreste gavlspær på de to brædder vi har valgt at lade stikke op. Efterfølgende monteres den sidste bræddebeklædning på spæret, hvorefter spæret skæres rent med rundsaven.
Inden døren er helt færdig monteres stalddørsgreb og stalddørsbeslag. Stalddørsbeslaget monteres ved den øverste og den nederste regal. Stalddørsgrebet monteres i midten af døren.
Døren er lavet som en revledør, hvilket vil sige en 45X100 der er lagt på fladen, en revle der kører hele vejen ned. Husk at bunden på revlen skal være i hængselsiden.
Taget laves af trykimprægneret forskalling 19x100. Det øverste bræt er skåret i smig, så det passer med spærene 25:46:17. Monter det øverste og nederste bræt som er givet på forhånd, det nederste bræt stikker 2 cm. Udenfor til udhæng og sørg herefter for, at de øvrige tagbrædder bliver monteret med lige stort overlæg .
--
Så, sådan bygger man et redskabsskur
Vi har fundet den her vedledning i at bygge et redskabskur på ByggeCity
Redskabsskuret måler 160 cm. i højden og 65 cm. i bredden og vi skal have bygget en revledør, 2 sider, en bagvæg, en bund og et tag.
Princippet i at bygge sider og bagvæg er det samme.
Reglarne skæres til i målene både de vandrette og de lodrette. Her har vi anvendt 45x95 mm høvlede reglar, der er boret for med et 6 mm. bor der hvor reglarne skal skrues sammen. Det er lettest at samle reglarne når de ligger vandret.
Den nederste regle er hævet 5 cm. , da gulvet i redskabsskuret så vil være hævet 5 cm op fra jorden. De to sider laves efter samme princip og bagvæggen skrues sammen med siderne, med 3 skruer i hver side.
Når rammen er samlet skal spærene laves, hvortil der anvendes lægter. Havde skuret været større havde det krævet større dimensioner for at lave spærene.
Længden på lægten skal være den samme som afstanden fra inderside beklædning til anden inderside af beklædning. To lægter er skåret i smig og skrues fast, som samtidig giver vores taghældning.
Det bageste spær monteres på bagvæggen fordi beklædningen skal gå hele vejen igennem. Til beklædning er der valgt en trykimprægneret z-profil. Skuret lægges ned, da det gør monteringen nemmere. Læg bræddebeklædningen løst ud på skuret for at sikre, at der bliver skåret det samme af sidste og første bræt i hver side af skuret.
Der forbores inden brædderne skrues fast. Skruerne er placeret 2,5 cm fra kanten for at undgå at man skruer ned i brættet underneden.
Der måles ud til hvor spæret skal skæres ud med en rundsav.
Døren bygges af samme beklædning som på siderne. Døren er bygget 2 cm. bredere end selve hullet, så vi får en platte på 1 cm hele vejen rundt. Inden døren fastgøres monteres det ene hjørnebræt, som er lidt længere, da det skal passe til at blive skåret sammen med spæret.
Læg herefter dørpladen på inden det sidste hjørnebræt fastgøres. Der er ca. 5 mm. luft hele vejen rundt om døren. Herefter monteres det forreste gavlspær på de to brædder vi har valgt at lade stikke op. Efterfølgende monteres den sidste bræddebeklædning på spæret, hvorefter spæret skæres rent med rundsaven.
Inden døren er helt færdig monteres stalddørsgreb og stalddørsbeslag. Stalddørsbeslaget monteres ved den øverste og den nederste regal. Stalddørsgrebet monteres i midten af døren.
Døren er lavet som en revledør, hvilket vil sige en 45X100 der er lagt på fladen, en revle der kører hele vejen ned. Husk at bunden på revlen skal være i hængselsiden.
Taget laves af trykimprægneret forskalling 19x100. Det øverste bræt er skåret i smig, så det passer med spærene 25:46:17. Monter det øverste og nederste bræt som er givet på forhånd, det nederste bræt stikker 2 cm. Udenfor til udhæng og sørg herefter for, at de øvrige tagbrædder bliver monteret med lige stort overlæg .
--
Så, sådan bygger man et redskabsskur
Lave en ny træterasse
Da vejret i foråret begyndte at lysne, begyndte min kone også at snakke om at den gamle flise-terasse der fulgte med huset da vi købte det ikke længere var så pæn at se på og om vi ikke skulle få lagt nogle nye fliser. Vi brugte så et par uger på at diskutere hvad slags fliser vi skulle have og på at indhente priser. Jeg må nok indrømme at jeg blev lidt overrasket over præcis hvor meget sådan nogle fliser koster.
Så efter at vi havde indset at vi ikke havde råd til at få en professionel til at lægge nye fliser for os (jeg kan ikke selv, da min ryg ikke vil holde til det) måtte vi begynde at se os om efter alternativer.
I den henseende er internettet jo et vidunderligt værktøj og det varede heller ikke længe før jeg havde fundet en masse inspiration og en fin dansk video om hvordan man lægger en flot træ-terasse oven på en eksisterende flise-terasse. Både projektet og økonomien i det så overkommeligt ud, så jeg kastede mig ud i det. Jeg vil i det efterfølgende prøve at forklare hvordan jeg gjorde.
.jpg)
Først lavede jeg en ramme af trykimprægnerede strøer, som blev samlet med 6X100mm skruer og have tværgående strøer for hver 60cm. Rammen var samme størrelse som den gamle flise-terasse. Da rammen var samlet og skruet sammen skulle den lægges helt plant og i vatter - det blev gjort vha. plastikkiler, hvor strøerne så blev skruet fast ned igennem plastkilen og ned i de originale fliser nedenunder. Hele rammen blev så skruet fast i fliserne med vinkelbeslag og skruer.
Så blev de første brædder lagt og savet til i den rigtige længde. Jeg valgte at have en afstand på 3mm imellem hvert brædt og så blev resten af brædderne lagt på. Jeg brugte en afstandsklods imellem brædderne for at sikre at jeg fik den samme afstand og et brædt på højkant i den ene ende af terassen for at sikre at brædderne stak lige lagt ud i den ende.
Så forborede jeg 2mm huller i alle brædderne - med 40mm mellemrum. Jeg spændte forresten en snor ud fra den ene side til den anden for at være sikker på at alle skruerne sad på en lige linie. Da jeg så havde fået skruet alle brædderne fast savede jeg det overskydende af bræddernes længde af, så alle brædderne stikker lige langt ud over rammen.
På den måde har vi fået en flot og simpel træ-terasse uden at bruge mange penge. Det tog mig ca. 2 dage at lave terassen.
Den måde jeg har gjort på er selvfølgelig meget lig den videovejledning jeg fandt - faktisk kan de produkter jeg har brugt også ses og købes hos ByggeCity som har lavet video vejledningen.
Så efter at vi havde indset at vi ikke havde råd til at få en professionel til at lægge nye fliser for os (jeg kan ikke selv, da min ryg ikke vil holde til det) måtte vi begynde at se os om efter alternativer.
I den henseende er internettet jo et vidunderligt værktøj og det varede heller ikke længe før jeg havde fundet en masse inspiration og en fin dansk video om hvordan man lægger en flot træ-terasse oven på en eksisterende flise-terasse. Både projektet og økonomien i det så overkommeligt ud, så jeg kastede mig ud i det. Jeg vil i det efterfølgende prøve at forklare hvordan jeg gjorde.
.jpg)
Først lavede jeg en ramme af trykimprægnerede strøer, som blev samlet med 6X100mm skruer og have tværgående strøer for hver 60cm. Rammen var samme størrelse som den gamle flise-terasse. Da rammen var samlet og skruet sammen skulle den lægges helt plant og i vatter - det blev gjort vha. plastikkiler, hvor strøerne så blev skruet fast ned igennem plastkilen og ned i de originale fliser nedenunder. Hele rammen blev så skruet fast i fliserne med vinkelbeslag og skruer.
Så blev de første brædder lagt og savet til i den rigtige længde. Jeg valgte at have en afstand på 3mm imellem hvert brædt og så blev resten af brædderne lagt på. Jeg brugte en afstandsklods imellem brædderne for at sikre at jeg fik den samme afstand og et brædt på højkant i den ene ende af terassen for at sikre at brædderne stak lige lagt ud i den ende.
Så forborede jeg 2mm huller i alle brædderne - med 40mm mellemrum. Jeg spændte forresten en snor ud fra den ene side til den anden for at være sikker på at alle skruerne sad på en lige linie. Da jeg så havde fået skruet alle brædderne fast savede jeg det overskydende af bræddernes længde af, så alle brædderne stikker lige langt ud over rammen.
På den måde har vi fået en flot og simpel træ-terasse uden at bruge mange penge. Det tog mig ca. 2 dage at lave terassen.
Den måde jeg har gjort på er selvfølgelig meget lig den videovejledning jeg fandt - faktisk kan de produkter jeg har brugt også ses og købes hos ByggeCity som har lavet video vejledningen.
Min helt egen gør det selv blog!
Hej
Jeg vil på denne her blog prøve at fortælle lidt om de gør-det-selv projekter jeg har påtaget mig igennem tiden. :)
Jeg vil på denne her blog prøve at fortælle lidt om de gør-det-selv projekter jeg har påtaget mig igennem tiden. :)
Abonner på:
Opslag (Atom)